今年のＧＷは昨年ほどの長期休暇は期待できないものの、やはり黒部・剱方面へ、叶うことならＳ字峡横断から剱を目指したかった。僕にとって「夏の甲子園」が飯豊の谷であるのと同じように、「春の甲子園」は黒部・剱なのだ。４月初旬までパートナーが決まらずにいたところ、わらじの仲間の吉原さんから、表題のような案は如何でしょうか？というメールがあり、個人的には未だ足を踏み入れたことのない「黒部別山」という山について、持ち合わせている僅かだが全ての資料を調べてみた。

「（前文略）山容の特徴は、東面は黒部川との標高差約１０００ｍから１３００ｍ、おびただしい数の岩稜やスラブ、深く刻まれたルンゼ、垂壁が複雑に入り組み、それらは黒部川へ高度を下げるごとに急峻となり、いわゆる黒部川の下ノ廊下を形成している。（中略）冬期登攀については、雪崩にいかに対処するかが成功の鍵である。他の３０００ｍ級の山にさえ見られないむずかしさと危険性を含んでいることを考え合せ、できる限りの周到な計画と準備で入山したいものである。それと一度決断したら勇気を持ってスピーディに行動することが成功の確率を上げる重要なポイントである。」―黒部別山（黒部の衆）『日本登山体系』より

また、大タテガビン第一尾根については「この尾根は、連続する岩峰間が深く切れ落ちたコルとなり、垂直の木登りなどもまじえて黒部別山の尾根では最も困難なルートである。（以下省略）」―同上
もう一つ、大タテガビン第一尾根について「５０ピッチ以上になる黒部別山東面を代表しかつ苦労ばかりが多い最難？の尾根。７９年３月と８１年１２月など３登だけ（注：積雪期の話）。」―黒部別山から八ツ峰ヘ　概要と課題（サンナビキ同人）『岳人６３０号』より

おいおい、これはとんでもないところではないか…とかなりビビってしまった僕を、唯一勇気付け、かつその気にさせてくれたのが、次の一文である。

「�A黒部別山大タテガビン第一尾根…剱岳についてまだ何も知らぬ頃、この尾根から八ツ峰を経て本峰に立った。とにかく急峻で、ヤブや壁、あるいはギャップや鋭いナイフリッジの連なる、変化に富んだなんともいえない尾根。健脚の仲間と三日間というスピードで下山してしまったが、忘れがたい。以来、同コースを積雪期にと念願しているが、果たせぬままに、もうずいぶんとたってしまった。」―私の好きな雪稜ＢＥＳＴ３（わらじの仲間　宮内幸男）『岳人５８７号』より

この言葉を信じた自分が馬鹿だった、と気付くのにそれほど時間は必要なかった…。

【行動記録とコースタイム】

4/28＜晴＞　いつものように夜行を乗り継いで早朝の信濃大町へ。急行アルプスの臨時便でやってきたわらじの３人と合流して、タクシーで扇沢へ到着すると、トロリーバスの切符売り場は早くも長蛇の列だ。さて、知り合いはいるかな？とあたりをキョロキョロ見回すと、パッキングをしている３人組に目が留まる。緑色のカンプのヘルメット…オッス！と声を掛けると、穴毛谷第二尾根で会った日本山岳会青年部の榎並君と三好さん、そして今回初めて会う木下君であった。彼らは以前話していた通り、黒部川白竜峡横断〜黒部別山中尾根支稜〜八ツ峰滝ノ稜という計画だそうだ。牽制の効き目があったのかもしれない。穴毛谷での会話に加え、吉原さんも三好さんからのメールに「第一尾根は私が行きます」と返答していたそうだ（ヨセミテや戸隠、足拍子などでバッティングが多く、この２人も知り合いなのだ）。こんなマイナーな山域で他パーティーとの駆け引きが必要になるなんて、笑えてしまう。しかし、まだ若いうちにこんなマニアック（ビョーキ）な山行をやっている彼らは、将来どーなるのだろうか？と要らぬ心配をする我々は、もう若くはないのだろうか？ここから岩小屋沢岳へ登る彼らとエールを交換し、別れる。

黒部ダムから一緒だった大集団は、どうやら赤沢出合にＢＣを構えるようで、その先は我々だけで雪に埋まった黒部川を下っていく。内蔵助谷出合からしばらくは雪が切れていて、左岸の道に這い上がったりしながら、下降を続け、やがて新越沢出合へ到着。対岸の台地から眺めると、新越沢は下ノ廊下を代表する剣谷の一つというだけあって、出合から難しそうな直瀑を懸けている。ここから巨大なラビーネンツークの残る大タテガビン沢へひたすら登高していくが、途中このラビーネンツークのゴルジュ内を通過しなければいけなくなった。１人づつ通過していき、最後の僕が通過中、もう少しで抜けられるというとき、上の３人から「ラク！ラーク！」という叫び声に顔を上げると、左岸の上部からサッカーボール大の落石がものすごいスピードで転がってきた。幸運にも僕の鼻先３０ｃｍくらいのところをかすめて事無きを得た。この後も、大タテガビン沢右岸の方では、ブロック雪崩や落石が頻繁に起きていて、なんとも凄まじい光景だ。ここから左岸の支ルンゼに入り、ロープを出す。この日は全て吉原さんがリードする。トップがロープを２本引っ張って行き、セカンドがユマーリング、サードが確保で登っている間に、終了点に着いたセカンドの確保でラストが登り、終了点に着いたサードの確保でトップが次のピッチを延ばすというシステムだ。４人全員の脚が揃っていれば、このシステムは合理的だ。

１Ｐ目：支ルンゼ右岸から、大石の下まで。落石多し。
２Ｐ目：空身の厳しいムーブで大石の上へ上がり、右岸の壁まで。ビレイ中頻繁に落石がザックに当たる。
３Ｐ目：支ルンゼ右岸沿いを直上し、右岸の潅木まで。
４Ｐ目：右岸の潅木からブッシュ帯に突っ込み、緩傾斜帯まで。
ここで、一旦ロープを解いて、大蔵・吉原は本稜左側のブッシュ帯を、林・洋樹は本稜上に断続する雪を拾って登高し、Ｐ�Xの基部へ。その先にはＰ�W（牛の角岩塔）がなかなかの迫力でそびえている。
５Ｐ目：適度な潅木を拾って傾斜の緩いスラブを直上。
６Ｐ目：スラブから岩稜へ。次第に傾斜が増してくる。
７Ｐ目：傾斜のきつい木登りが続く。
８Ｐ目：岩稜から、スラブ滝に垂れ下がる末端の薄い雪壁に乗り移る（黒部流Modern Mixed Climbing!?）。
９Ｐ目：木登りから高度感たっぷりの岩のバンドを経て、黒部川を見下ろす岩棚へ。ここでも泊まれないことはないが…４人はかなり辛いので、先へ延ばすことにする。
１０Ｐ目：本稜右側をトラバースし、傾斜の急な雪壁を直上し、Ｐ�Vの基部へ。ここは両雪庇か？
１１Ｐ目：より快適な幕場を求めて、Ｐ�V基部を左側の支稜へトラバースし、充分な広さの岩稜を発見。
５Ｐ目から１１Ｐ目はメモを取っていなかったので、曖昧な部分も多い。とにもかくにも、横になって眠れる幕場にありつき、一同胸を撫で下ろす。潅木の枝にウイスキーの小瓶がぶら下がっていることから、ここに泊まる人も多いのかもしれない。側面の雪を削って岩稜上に敷き詰め、わりあい快適な幕場に仕上がった。夕食の食当であった僕は、翌日からの軽量化を目論んで、食料だけでなく、虎の子のビールやつまみを一気に放出する。水作りなどをしていると、寝るのが１０時になってしまった。ああ５時間しか眠れない…しかも３人用テントで大の男４人なんて…

◎黒部ダム（8:10）黒部川新越沢出合（9:45〜10:15）大タテガビン第一尾根Ｐ３直下ＪＣＴ（18:20）

4/29＜晴→曇＞　この上が第一尾根の核心だ。この日も前日と同じシステムでの登攀。
１２Ｐ目：Ｐ�Vへの潅木の生えた岩稜からブッシュの木登り。吉原リード、４０ｍ。
１３Ｐ目：雪稜上を、左へ９０度屈曲する部分まで。吉原リード、５０ｍ。
１４Ｐ目：ナイフリッジから幅の広い雪稜へ。このあたりがＰ�Vのピーク。林リード、５０ｍ。
１５Ｐ目：平坦な雪稜を潅木まで。吉原リード、２５ｍ。
１６Ｐ目：２７ｍの懸垂で幅の狭いのコルへ。
１７Ｐ目：ブッシュの木登りから雪稜上へ出て、Ｐ�Uのピークに立つ。吉原リード、５０ｍ。
１８Ｐ目：うねったナイフリッジを岩稜まで。林リード、４０ｍ。
１９Ｐ目：岩稜突端の潅木から稜の左側へ２０ｍの懸垂。
２０Ｐ目：雪稜の右側への懸垂はコルへつながらず、次に雪稜を左側に回り込んでコルへ２０ｍの懸垂。
２１Ｐ目：コルに残る不安定な雪塊の左側をトラバースし、ブッシュ帯を直上。吉原リード、３０ｍ。
２２Ｐ目：ブッシュ帯から雪稜へ。ここはまだＰ�T手前の小ピーク。吉原リード、５０ｍ。
２３Ｐ目：３ｍの懸垂で一段降りて、壁の基部まで。吉原リード、１０ｍ。
２４Ｐ目：ブッシュの垂壁だが、草付のスタンスがある。吉原リード、２５ｍ。
２５Ｐ目：５ｍのフェイスの直上してブッシュラインから雪稜へ這い上がる。吉原リード、５０ｍ。
２６Ｐ目：雪稜をＰ�T直下の平坦地まで。ここでようやく核心部は終了。吉原リード、３０ｍ。

ここで大休止し、この先は吉原・洋樹ペアと大蔵・林ペアに別れて登高。ここから中尾根支稜を登高している３人組が見える。「あの辺はまだ、ビョーキじゃないんだよねー、大ちゃん」と２年前に登った吉原さん。その間に見える大ヘツリ尾根は、トサカ状の鋭いナイフリッジが魅力的だ。ちなみに積雪期未登。

２７Ｐ目：傾斜の緩い雪稜。洋樹リード、５０ｍ。
２８Ｐ目：稜右側の雪壁から小ピークへ。吉原リード、６０ｍ。
２９Ｐ目：うねったナイフリッジを岩稜手前まで。洋樹リード、５０ｍ。
３０Ｐ目：ナイフのように鋭い岩稜の右側の雪壁をトラバースし、雪壁を登高。吉原リード、５０ｍ。
３１Ｐ目：幅の広い雪稜を潅木まで。途中からコンテになる。洋樹リード、１００ｍ。
３２Ｐ目：亀裂の入った稜上を避けて、右側の広いルンゼを登高し、南尾根へ飛び出す。途中でロープを連結。吉原リード、１００ｍ。

終了点は潅木に囲まれた平坦地で、絶好の幕場であった。よかった！生きて抜けることができた！と一同再び胸を撫で下ろす。「今回のテーマは藪！」と吉原さんが言い切るように、第一尾根はとんでもない藪尾根であった。露岩にアイゼンをガリガリ鳴らしながら、潅木にすがりつき、垂直の木登りでザックを押さえ付けるブッシュに悪態をつく、という場面がまたかまたかと繰り返される、そんな尾根であった。これが「私の好きな雪稜ＢＥＳＴ２」だって？！「初めての別山が第一尾根なんて、そんなヤツ普通いないよなー」と変に感心をする吉原さん（あなたが連れきたんでしょーが…）。全くとんでもない代表とチーフだ…この日はテントとゴアツェルトに２人づつ別れて寝たせいか、ちょっと寒かった。

◎幕場（5:05）第一尾根Ｐ１核心部終了点（14:10〜25）南尾根Ｐ１北2190ｍ付近（15:50）

4/30＜雨→晴＞　天気予報通り、雨の朝を迎えるが、この日も３時起きで雨が止むのを待つ。太平洋側に比べて日本海側の回復が早いと告げる予報を裏付けるように、同じ北アルプスでも南の方は暗く、北のほうは明るい。２時間ほどウダウダしてから霧雨のなか出発する。黒部別山の中では比較的ポピュラーな好ルートである南尾根にもまだトレースは付いていなかった。南峰を越えてハシゴ谷乗越へ降りてくる途中、ガスの中に迫力ある八ツ峰�T峰の支稜たちが見え隠れする。目指す�U稜は岩峰が林立し、これまた難しそう。ハシゴ谷乗越から内蔵助平経由で黒部ダムへ下山してしまう大蔵に「大ちゃん、八ツ峰に登らないで、ここで下山したら、藪尾根だけで終わってしまうよ」と吉原さんが盛んに誘惑する。何を隠そう、吉原さんは昨春、宮内代表にそそのかされ、黒部ダムへ下る予定が馬場島まで付き合わされたのだ。ったく、この代表とチーフは…そんな甘い囁きに負けることなく、大蔵は「温泉、温泉…」と心の中で呟きながら下山していった。「温泉いいなー…」と洋樹が羨望の眼差しを向ける。尾根から谷へ、谷から尾根へと斜めにトラバースしていき、剣沢の真砂沢出合付近に降り立つ。すっかり青空が広がり、谷の中は３６０度の照り返しでオーブン状態だ。�U稜（右稜）の末端の雪稜をひたすら登高していくと、やがて最初の岩峰が現れ、ロープを出す。この日も全て吉原さんのリード。

１Ｐ目：岩峰左側のブッシュ帯に突っ込み、雪稜へ抜けて、次の岩峰の基部まで。５０ｍ。
２Ｐ目：岩峰右側のブッシュの垂壁を直上し、雪稜の下まで。今回のテーマは藪！の３０ｍ。
３Ｐ目：ブッシュ混じりの雪稜を４０ｍ。
４Ｐ目：雪稜を５０ｍ。剣沢を３人のスキーヤーが気持ちよさげに滑っているのが見える。
５Ｐ目：ナイフリッジを５０ｍ。
６Ｐ目：ナイフリッジから略奪点まで５０ｍ。Ｘ字状に交差するルンゼに稜が分断されている面白い地形。
７Ｐ目：稜右側の雪壁状のルンゼを岩壁基部まで。ロープを連結して１００ｍ。
８Ｐ目：雪壁状のルンゼ右岸沿いに岩壁基部まで。連結ロープをさらにコンテで延ばし、１１０ｍ。
９Ｐ目：次第に傾斜が増してくる雪壁状のルンゼを登高し、雪稜に飛び出す。８０ｍ。

右手に立ちはだかるマイナーピークの岩壁を、はたして越えることができるのだろうか…この八ツ峰�U稜については、個人的には全く手持ちの資料がなく、前述の『岳人６３０号』の「マイナーピークの登りが悪い。全体的に雪崩の危険がある」という情報しか得られなかったのだ。メジャーな八ツ峰にあってマイナーな�U稜。深く掘り込みブロックを積むと、城砦のような幕場が誕生した。

◎幕場（7:50）ハシゴ谷乗越（10:10〜25）真砂沢出合（11:00〜20）八ツ峰�U稜マイナーピーク基部（17:00）

5/1＜晴＞　ナイフリッジを岩壁基部へ移動し、いよいよ核心のマイナーピークへの登高を開始。

１０Ｐ目：アイゼンを軋ませながら岩壁左よりを直上し、太いダケカンバまで。吉原リード、３０ｍ。
１１Ｐ目：難しい岩登り３ｍ（林は空身で登る）から、踏み跡のついた窪みを登る。吉原リード、３０ｍ。
１２Ｐ目：ハエマツとのコンタクトラインからマイナーピークの肩にあたる岩稜へ。吉原リード、４０ｍ。
１３Ｐ目：懸垂１０ｍ＋トラバース１５ｍで雪稜へ。これでマイナーピークを越えた。
１４Ｐ目：ナイフリッジから岩稜へ。吉原リード、３０ｍ。
１５Ｐ目：懸垂２０ｍでコルへ。右手に見える�V稜の上部には２パーティーほど姿が見える。快適そう…
１６Ｐ目：雪の付いたハエマツ帯を抜けて雪壁を登高。吉原リード、雪壁上まで６０ｍ延ばす。
１７Ｐ目〜２１Ｐ目：傾斜の緩い雪稜。吉原、洋樹、吉原、林、洋樹の順に５０ｍづつリード。
２２Ｐ目：雪稜からハエマツの垂壁を直上し岩峰の上へ。吉原リード、４０ｍ。
２３Ｐ目：懸垂２０ｍでコルへ。
２４Ｐ目：雪稜から雪壁へ。吉原リード、５０ｍ。
２５Ｐ目：岩峰の岩壁ラインを直上。吉原リード、２０ｍ。
２６Ｐ目：岩稜から雪稜へ。吉原リード、５０ｍ。
２７Ｐ目：最後の岩峰の岩壁ラインを直上。吉原リード、３０ｍ。
２８Ｐ目：平坦な岩稜から雪稜へ。林リード、５０ｍ。
２９Ｐ目：傾斜の緩い雪稜を�T峰のピークまで。途中で�V稜のトレースが合流する。洋樹リード、５０ｍ。

ようやく�T峰に立ち、一同三たび胸を撫で下ろす。八ツ峰�T峰の支稜にあって岩壁、藪壁、雪稜と変化に富む�U稜。この登攀中から僕の心の中にある感情が芽生え、やがてそれが支配的になってきた。充実感が感じられないのだ。昨春の十字峡横断のときは２人で９日間、一生懸命考え、目一杯動き、互いの知恵と力と経験を出し切ったという充実感があった。ところが、今回は黒部別山第一尾根にしても八ツ峰�U稜にしても、自分の力を明らかに超えた困難なルートであった。核心部を含めて難しいピッチは全て吉原さんのリードとなり、我々はフォローで登るのが精一杯という状態だった。吉原さんがいなければ、これらのルートを登りきることができなかっただろうし、そういうルートをトレースできたことは幸運だったと言える。しかし、トップでルートを拓くときの面白さ（充実感）を最後まで味わうができなかった。一方で、こんな山行も必要なのだと思う。最も充実感が得られるのは「同レベルのパートナーとの全知全能を発揮できるような山行」に違いないが、力を付けるためには「自分よりハイレベルのパートナーと行く自分の力を超えた山行」もやはり必要なのであろう、久しぶりにその言葉を実感する山行であった。

さて、あとは誰もいないがトレースの残っている八ツ峰主稜を淡々と進む。昨春の幕場だった�T・�Uのコルへ降り立ち、その先の小ピークから極めて鋭いナイフリッジを経て尾根通しに�U峰へ。�U峰から懸垂でコルに降り、�V峰から懸垂で�V・�Wのコルへ。この日の行動はここまで。

◎幕場（5:30）八ツ峰�T峰（14:00〜30）�V・�Wのコル（16:45）

5/2＜曇→雪→雨＞　条件さえよければこの日一気に下山できる。�W峰から懸垂すると小さな幕場跡があり、�X峰から２ピッチの懸垂で�X・�Yのコルに降り立つと、三ノ窓側に雪洞があった。スタカットで巨大な�Y峰を登り、�Z峰から三ノ窓側へ懸垂で下ると、トレースは�[峰の三ノ窓側をトラバースし雪壁を直上していた。池ノ谷乗越へトラバースするトレースを外れて八ツ峰ノ頭へ。とうとう誰にも会わないまま八ツ峰主稜をトレースした。ＧＷの谷間という好条件で、先行パーティーとのタイミングがちょっとずれたためだろう。３５ｍの懸垂で池ノ谷乗越に降り立ち、大休止。生涯８度目の剱岳山頂は、源治郎尾根側に雪洞を掘っている２人パーティーがいる以外は、我々だけの静かな頂であった。まだ真っ白な早月尾根を２回の懸垂を交えて下り、早月小屋の前で先行の３人パーティーを一気に抜き去り、ノンストップで滑り下る。気が付くと雪から雨に変わっていた。豊富な残雪を利して今年も白萩川への斜面を下る。１人アイゼンを外していた僕は尻セードで滑り下り、早月小屋から１時間という早さで白萩川に降り立つ。雨で雪でグショグショになりながらも、雨の中の桜が美しく、妙に清々しい気分だ。途中で道端のフキノトウを摘んで馬場島へ。上市鉱泉で５日間の疲れを癒し、２００１年の「春の甲子園」は終わった。

◎幕場（5:30）八ツ峰ノ頭（10:20）池ノ谷乗越（10:45〜11:10）剱岳山頂（12:00〜30）早月小屋（14:20）馬場島（15:50）

【装備について】登攀具についてはφ8.1mm×50ｍロープを２本、スノーバー１、デッドマン１、ハーケン６〜７枚、エイリアン２。懸垂支点用として竹ペグを４組、土のう袋を３枚用意したが、全て潅木を利用できたため、これは全く使わずに済んだ。スリングは大タテガビン第一尾根で３本、八ツ峰�U稜で３本、懸垂用に残置したが、八ツ峰主稜では先行パーティーが残置したものと思われる真新しいスリングを使用。

【食糧について】夕食・朝食とも主食は、全て尾西食品の２人用アルファ米（白米・赤飯・五目ご飯等）を４人で３個、または３人で２個使用。夕食のメニューは乾燥肉・野菜を利用したカレーやシチュー、ハヤシライス、マーボー春雨といった定番メニューで、朝食は焼きそばや玉子スープ、ラーメン等。

【行動食について】初日〜３日目用にパン、４日目用にパウンドケーキ、５日目〜６日目用に米菓（せんべい、スナック）とカロリーメイト、この他に各種飴を全部で２０個ほど用意。行動用飲料として、御用達のアミノバイタル２袋とペルーで買った怪しげなオレンジジュースの粉末を１袋用意。[林正   記]